Esta ponencia se enmarca en una investigación cuyo objetivo central es el análisis de los cruces entre arte, diseño y cuerpo-vestido en los años 80 en Argentina. La década del 80 estuvo signada, en nuestro país, por el fin de la última dictadura militar y el retorno a la vida democrática. En ese contexto, fueron muchos los artistas, músicos y actores que intervinieron activamente en la configuración de un entramado de sociabilidad y producción artística caracterizado fundamentalmente por su impronta precaria, irreverente y festiva. Entre el terror y la fiesta (Longoni y equipo, 2013), el circuito del llamado under porteño supo albergar gran parte de esas acciones marginales, que se distanciaban de los valores estéticos dominantes y proponían nuevos modos colaborativos de hacer arte y política.
En distintos avances de la investigación en curso hemos abordado una serie de prácticas estéticas desarrolladas por distintos actores del campo del arte, del rock y del teatro en los años 80 en la ciudad de Buenos Aires (Lucena y Laboureau 2014), que fueron reconstruidas a partir de entrevistas en profundidad y del trabajo hemerográfico. Se trata de experiencias en las que el cuerpo-vestido jugó un rol central: como soporte de lo artístico, como territorio de resistencia e indisciplina, como lienzo, como instrumento de protesta, como superficie de exploración, como vehículo de estar (con otros) en el mundo. El análisis de estas estéticas disruptivas se realizó prestando especial atención a las prácticas vestimentarias desarrolladas por los artistas, a partir de la hipótesis de que las mismas pueden ser leídas en un inédito cruce entre arte, moda y (micro)política.
Para comprender las prácticas vestimentarias de los artistas protagonistas del under porteño, fue necesario reponer también las características tanto de la moda como de la anti-moda durante esos años. Mientras en el país se aceleraba el proceso de desindustrialización y el sector textil se veía aplastado por políticas económicas que promovían el desvío del capital hacia sectores no productivos y la apertura a las importaciones, las tendencias hegemónicas de la moda local privilegiaban la uniformidad, configurando una estética “anodina y homogeneizadora” (Saulquin, 2011, p. 183). La mayoría de los jóvenes de los sectores medios y altos privilegiaban los estilos basados en las grandes marcas internacionales que debían ser exhibidas, además, de modo bien notorio en el exterior de las prendas. “Fue en ese momento y en pleno desarrollo del hipermarquismo cuando los tradicionales talles fueron reemplazados por medidas internacionales: small, medium, large” (Saulquin, 2011, p. 183), haciendo que los cuerpos se desdibujen en sus particularidades para adecuarse a las medidas generales.
Las revistas de moda reinterpretaban entonces los estilos juveniles de los centros urbanos internacionales en clave nacionalista y costumbrista como modos legítimos de vestir y adornar el cuerpo. A partir de la segunda mitad de los 70, proponían para los jóvenes el estilo disco, que “reforzaba la imagen de una juventud satisfecha y divertida” (Pujol, 2011, p. 92) y una moda folk que destacaba los valores de lo autóctono y la tradición. Contra estas tendencias, la anti-moda hippie aparecía como la alternativa para quienes no se sentían interpelados por esas modas impuestas por el mercado.
En ese contexto, surgió a finales de la década un espacio de encuentro que irrumpió con una propuesta innovadora donde se fusionaron creatividad, vestimenta y vida nocturna: el Bar Bolivia. Este trabajo propone un acercamiento a las definiciones de arte, moda y diseño que circularon en torno al bar y su creador, Sergio De Loof. Se busca identificar qué ideas sobre el cuerpo-vestido dieron base a las creaciones de De Loof y cómo se redefinieron las tensiones entre arte y moda a partir de sus diseños rupturistas. Con este fin, se presenta una caracterización del Bar Bolivia y el círculo de artistas en su órbita. Luego, se desarrollan las ideas de De Loof sobre diseño y arte, a partir del trabajo con entrevistas, relatos y documentos audiovisuales. Por último, se propone una reflexión sobre los límites entre arte y moda y sus implicancias en el desarrollo de un proto diseño de indumentaria en Argentina.